Cómo localizar por qué salta el diferencial

El diferencial salta porque detecta que parte de la corriente se está escapando a tierra, normalmente por un aparato con una fuga o por humedad en la instalación. Lo que no te dice es por dónde. Este artículo es el método para averiguarlo en casa, sin herramientas, en menos de media hora. Si quieres primero entender qué es y qué protege, tienes por qué salta el diferencial.

Paso 1: descartar el cuadro

Baja todos los magnetotérmicos (los interruptores pequeños del cuadro, uno por circuito: luz, enchufes, cocina, horno, lavadora, aire) y deja solo el diferencial. Súbelo.

• Si salta con todo bajado, el problema está en el propio diferencial o en el cableado entre él y los magnetotérmicos. Es raro y es trabajo de electricista.
• Si aguanta, sigue.

Paso 2: encontrar el circuito

Sube los magnetotérmicos uno a uno, esperando unos segundos entre cada uno. Cuando el diferencial salte, ya sabes el circuito culpable. Déjalo bajado y sube el resto: la casa funciona salvo ese circuito, y puedes seguir buscando con calma.

Si el diferencial no salta al subir todos, la fuga es intermitente. Ve al paso 4.

Paso 3: encontrar el aparato

Con el circuito identificado, desenchufa todo lo que cuelgue de él. Sube el magnetotérmico. Si aguanta, ve enchufando los aparatos de uno en uno hasta que salte. El último enchufado es el que pierde.

Los sospechosos habituales, por orden:

1. Lavadora y lavavajillas: la resistencia o la bomba con el aislamiento dañado. Suele saltar en la fase de calentar o de centrifugar.
2. Termo eléctrico: la resistencia con cal o el ánodo gastado. Salta al rato de estar enchufado, cuando arranca a calentar.
3. Horno y vitrocerámica: una resistencia con humedad. Salta al poner una zona concreta.
4. Frigorífico: el compresor al arrancar. Por eso salta “de madrugada” sin motivo aparente.
5. Aire acondicionado y bombas de piscina o riego: humedad en el motor o en la caja de conexiones exterior.
6. Alargadores y regletas en terraza o jardín: agua dentro.

Si al enchufar todo de nuevo no salta, la fuga estaba en algo con humedad que se ha secado mientras tanto. Vuelve a vigilar.

Paso 4: si salta de vez en cuando o por la noche

Un diferencial que salta a horas sueltas casi siempre obedece a un aparato que arranca por ciclos: el frigorífico, el termo, la caldera, el aire, una bomba. Anota la hora a la que salta durante unos días y cruza con qué está programado o arranca solo a esa hora.

Otras causas de salto intermitente:

• Humedad exterior. Salta cuando llueve o hay niebla. Busca cajas de registro, focos, tomas de terraza o el motor del portón.
• Fuga acumulada. Ningún aparato pierde lo bastante para saltar solo, pero entre tres o cuatro suman los 30 mA. Es típico en casas con muchos electrodomésticos viejos. Se ve con un medidor de fugas y se arregla cambiando el peor o dividiendo la instalación en dos diferenciales.
• Diferencial cansado. Los diferenciales envejecen y se vuelven más sensibles, sobre todo los de más de 15 años. Si salta sin fuga medible, se cambia (60 – 110 € con mano de obra).
• Un vecino. En instalaciones antiguas con neutro compartido, una fuga del vecino puede hacer saltar tu diferencial. Es poco frecuente, pero pasa en bloques de los 60.

El “truco” para que no salte: cuál vale y cuál no

Circula por internet el truco de cambiar el diferencial de 30 mA por uno de 300 mA para que deje de saltar. Un diferencial de 300 mA es para proteger la instalación contra incendios, no a las personas: con 300 mA de fuga, una descarga a través del cuerpo puede ser mortal. En vivienda el REBT exige 30 mA. Nadie serio te lo va a cambiar.

Lo mismo con puentear el diferencial o cambiarlo por uno de mayor intensidad nominal (de 40 A a 63 A): eso no cambia la sensibilidad a fugas, solo la corriente que soporta, y el problema sigue ahí.

Lo que sí funciona:

• Diferencial superinmunizado (clase A-SI o tipo HPI). Filtra los saltos por picos de arranque, tormentas y la corriente de fuga que generan de forma natural los electrodomésticos modernos con electrónica. Es la solución correcta cuando el salto es intermitente y no hay ningún aparato defectuoso. Cuesta 40-60 euros más que uno normal.
• Dividir la instalación en dos o tres diferenciales, uno por grupo de circuitos. Si salta uno, el resto de la casa sigue con luz, y además localizas la fuga al instante.
• Arreglar el aparato que pierde, que es lo obvio y lo que casi nadie hace: una resistencia de termo cuesta 25 euros.

Cuándo llamar a un electricista

Cuando salta con todos los magnetotérmicos bajados, cuando no consigues localizarlo en dos o tres intentos, o cuando lo localizas en un circuito y no en un aparato (la fuga está en el cableado empotrado, y ahí hace falta medir). Con un medidor de aislamiento se encuentra en media hora lo que a mano no aparece en una semana.

Un electricista urgente cobra la salida diurna entre 70 € y 90 € con la primera hora incluida. Si te has quedado sin luz y no rearma, llámanos al 604 173 289.